0

Автозапчасти MAZDA в наличии и под заказ

Автотехцентр МаздаGLeSS
LogoType
Время работы
пн
09:00 - 19:00
вт
09:00 - 19:00
ср
09:00 - 15:00
чт
09:00 - 19:00
пт
09:00 - 19:00
сб
10:00 - 17:00
вс
10:00 - 15:00
Склад в Омске
сейчас у нас
06:08
8 (965) 983 60 80
Автомагазин
8 (965) 983 60 78
CTO

Запись на ремонт

x
Нажимая на кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку персональных данных, согласноПубличной оферте, Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности.
Укажите проверочный код - 108
Отправить
Поиск запчастей
Состояние
Расположение



Технический раздел. Статьи.


Чистка дроссельной заслонки (Mazda 626 GE FS)

  


Часть первая: Она меня "извлекла".

Как и на любой неновой машине, на моей Маське имеют место накапливаться "возрастные фичи", которые, если не уделять им внимания, запросто превращаются в нормальные такие глюки, которые не дают спокойно наслаждаться процессом езды на авто. Вот и у нас с Маськой, постепенно образовалось недовольство качеством работы ЭСУД (электронной системы управления двигателем), досаждавшие следующими не смертельными, но неприятными симптомами, как то:


нестабильные обороты ХХ.


Нет, держаться-то они держались нормально, но вот как-то чувствительно из "последних сил". Иногда плавали. При сбросе газа тахометр "падал ступенькой", то есть бросаем газ с 3000 на нейтрали и наблюдаем за стрелкой. Заметно резкое падение до 800, затем подскок до 1200 и плавное (даже слишком) опускание до законных 750-720. Причем, последнее время вылезла еще одна фишка. Если в процессе "подброса" стрелка ушла хотя бы чуть выше 1200, то вместо последующего падения наступало наоборот возрастание оборотов до 1500, где и происходило "зависание".


неработающий винт ХХ


При попытке регулировки по мануалу (замыкаем в диагностической колодке клеммы GND и TEN, отрубив тем самым РХХ) при полностью закрученном винте ХХ не удавалось снизить обороты ХХ ниже 850.


провалы на ХХ при резком возрастании нагрузки


при работе на ХХ если начать крутить на месте руль - наблюдался нормальный такой медленно восстановимый провал до 500 об/мин. Не, двигло не глохло, просто противно, когда машину начинает колбасить.

Почитав опять же всяких умных мануалов и форумов пришел к выводу, что кроме блока дроссельной заслонки (БДЗ) такую "веселуху" устроить неспособен больше никто. Как всегда, глянув на цену этого чуда (около 30 тыс. руб в экзисте и от 5 до 10 тыс на разборах) было принято решение "А фуле нам, разберемся как-нибудь, чать не пальцем сделаны тоже". День назначен, план есть (мероприятий, я имею ввиду). Итак время "Ч" наступило. Суббота 27.06.2009 10 утра. Гараж...

Часть вторая: Понеслась...

Всякая работа начинается, как известно с перекура, вот и мы открываем капот и оцениваем масштабы предполагаемых "разрушений"




Итак вот он перед нами - кругленький "пятачок" клапана с воткнутым в него шлангом подачи ОЖ, откуда гарантированно можно "обезвоздушить всю систему охлаждения"




Так как машинка у меня голландская (кто там нервно захихикал ???) а у них в ходу и в почете системы питания двигателя на газе (пропан-бутане), то и у меня такая "фича" тоже имеет место быть. Газ подается через специальный электронно управляемый дозатор (тупо - заслонка с электроприводом и обратной связью). Вот он.




Ну полюбовались - теперь за дело: Снимаем воздушный фильтр и ужасаемся, сколько под ним всякой грязи и пуха скопилось. Все это вычищаем (тем более корпус фильтра нам снимать все равно придется, да и занимает это всего пару минут.




Затем с корпуса БДЗ снимаем распылитель газа (конфорку) вместе с дозатором подачи газа.



Достаточно беглого осмотра, чтобы понять, что с такими "дырками" забивание и загрязнение ей сугубо "по барабану". Потому просто убираем ее в сторону.




И вот, наконец, перед нами ОНА. Цель нашего путешествия в недра подкапотного пространства. Собственно сам БДЗ во всей "красе".



Вобщем, диагноз сразу ясен - за 200 тыс (а может и больше) этот агрегат ни разу не видел рук человека. А учитывая, что руки эти запросто могли оказаться от Ваньки-тракториста из деревни Малая Дрищевка или, еще хуже, Тофика Арзуманяна из безымянного ара-сервиса - оно точно к лучшему.


На БДЗ найдена маркировка S01, а также концевой выключатель хлолстого хода, что весьма радует. Почитав мазда-форум узнал, что реализации ХХ было всего 2 - по концевому выключателю и без него - по опорному напряжению 0,5 (+/- 0,05 V), уходящих от ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) в недра контроллера. Учитывая, что ДПДЗ резисторного типа и может со временем изнашиваться, а также возможность окисления контактов и проводов на участке ДПДЗ - контроллер, данная реализация скорее всего будет весьма и весьма нестабильна.


Но к нам это не относится. Пока что видно только один криминал - грязь, грязь и еще раз грязь.

Ну да ладно, отвлеклись, едем, как говорится, дальше...
Отвернув на корпусе БДЗ 2 гайки сверху и 2 болта снизу, снимаем его со впускного коллектора и препарируем уже на верстаке



Видно, что со внутренней стороны он ничуть не чище, чем снаружи. Ну, фигня - и не такое отмывали.
Отсоединяем верхнюю часть (это клапан холостого хода) - крепится 4-мя болтами и сидит на прокладке из картона (типа того, конечно это не обыкновенный картон).



В процессе снятия это прокладка обязательно порвется. В форуме все советуют заранее запасаться прокладками, чего я не сделал по нескольким причинам (по долгим срокам доставки в экзисте и отсутствием оных в других местах). Вобщем отрываем эту прокладку и ее остатки долго и нудно (и, самое главное, аккуратно) счищаем с привалочной плоскости.
Первое, что приходит на ум при слове "чистка от нагара" - это ведро с ацетоном, тряпка, кисточка и прочие атрибуты грубой совковой действительности. Слава Богу, в наше время есть куча химии, которая делает этот процесс примитивным, быстрым и качественным. Итак, встречаем - очиститель карбюратора HiGear.



Стоимость - 200 руб. за флакон. Эффективность - выше всяких похвал. Многолетний налет спрыскивается один раз обильно, потом мокнет около минуты и со второго раза просто смывается струей спрея из этого же флакона. В особо "трудных" местах приходится (токма для ускорения процесса) помогать подручными средствами - кисточкой в моем случае. По совету форумчан с мазда-форума, запасся ватными палочками для смыва бяки, однако тут ждала засада. Эти твари на пластиковый стержнях тупо растворялись в карб-клинере и становились совсем непригодными для дальнейшего использования. Вобщем кисточка - наше фсё :)


После очистки заслонки до состояния "как у кота яйца" было выявлено наличие серого ободка по периметру заслонки.



Это, как выяснилось на том же форуме, не что иное, как герметик, нанесенный в заводских условиях, который обеспечивает идеальное прилегание заслонки к корпусу в закрытом состоянии. Некоторые особо усердные товарищи, приняв его за грязь умудрялись счищать его тряпкой с растворителем и даже шкуркой. Чесговоря, если бы я не знал, что это и с чем его едят, возможно тоже счистил бы это "инородное безобразие" :)
Продолжаем разбирать все, что разбирается и прочищать все, что забито.



Это винт холостого хода... Очищенный... Уплотнение и регулировка происходят по торцу. В исходнике рабочая часть (то, что ниже резьбы) представляла собой нарост мохнатой копоти. Новый винт покупать смысла не увидел - привели в исходное состояние и он стал ничем не хуже нового. В замене смысла нет абсолютно никакого.
Рассмотрим подробнее конструкцию БДЗ в разобранном состоянии.



Это вид сверху, клапан ХХ снят. Видно концевик ХХ, гнездо винта ХХ и 2 мелких вакуумные штуцера, куда подается разряжение через 2 вакуумных шланга (смотрим 8 рисунков назад). Кстати, сам не пробовал, но говорят, что перестановка местами этих шлангов дает такие непредсказуемые результаты с настройкой ХХ, что просто и не знаешь, на что думать. Поэтому предусмотрительно я пометил левый из них изолентой. Из штуцеров 2 канала уходят практически точно на срез ДЗ (будет видно далее). Для промывки вставляем в карб клинер приложенную трубочку (типа как у ВД-40) и мощным потоком вымываем всю шнягу из каналов до тех пор, пока оттуда не пойдет чистая, как слеза младенца, струя. Грязи там может быть и не особо много, но учитывая диаметр каналов, любая песчинка может изменить характеристики до неузнаваемости.


Теперь переходим к другой важной (я бы даже сказал, наиважнейшей) детали - клапану холостого хода (КХХ)
Опять же, на форуме, высказывалась масса мнений, что там внутри и как оно работает, видел даже такие невероятные теории, от которых любой инженерный мозг повиснет и потребует срочного ресета. Итак, что оказалось на самом деле.
КХХ состоит из 2 частей, которые управляются 2-мя видами воздействия - термически и электрически.
Вот примерный чертеж (скорее даже рисунок) как оно там есть внутри. Накидал в спешке, так что прошу строго не судить.

Клапан управляет оборотами ХХ посредством перепуска определенного количества воздуха из впускного канала (перед дроссельной заслонкой) в задроссельное пространство (впускной коллектор). Схема эта не новая и обкатана на 90% машин, которые ездят сейчас по дорогам мира. Управление перепуском идет засчет золотникового узла, состоящего из плунжера и цилиндра с боковыми окнами. Именно величиной открытой части окна, не закрытой плунжером, и будет определяться количество перепускаемого воздуха. Плунжер может перемещаться в зависимости от температуры ОЖ. Этим заведует термическая часть клапана. По сути это обычный биметалл, от нагревания которого выставляется устойчивое положение плунжера, подвешенного между двумя пружинами. Холодный клапан - окно открыто больше, больше воздуха идет в обход ДЗ, соответственно, обороты ХХ выше. С нагревом, плунжер все больше закрывает окна - обороты ХХ падают до нормальных.


Так что все теории - я отрубил обогрев БДЗ и холостые нормальные указывают лишь на то, что все ХХ держатся только на электронике, диапазон регулировок которой не так уж и велик. Вобщем обогрев БДЗ однозначно маст хев.
Вторая система управления плунжером - вполне себе электронная - это обычная электромагнитная катушка, в которой плунжер выступает в качестве сердечника. Подали напряжение - плунжер ушел вовнутрь, окна перепуска открылись. Сняли - под действием пружин он вернулся обратно и перекрыл окна. В рабочем состоянии этот процесс идет с большой частотой - на катушку подаются импульсы. А благодаря тому, что плунжер имеет некоторую инерцию, он как бы "зависает" в промежуточном положении и положение это задается скважностью этих импульсов.


Заострю еще раз внимание на пружинах. Поскольку их жесткостью и длиной задается начальное положение плунжера - НИКОГДА  (слышите ? ВААЩЕ НИКОГДА, даже если очень хочется попробовать) не пытайтесь их вытянуть или сжать до упора даже пальцами. Просто выкинете потом клапан и все. Обращаемся с ними аккуратно, как с килограммом нитроглицерина..


Фух, вот такая теория вобщем. Сам чуть не опух, пока писал. Кто осилил, да еще и понял  - мегамозг :)))
А вот как это выглядит вживую. Вот разобранный клапан ХХ



Тут отлично видно одну из 2 пружин и перепускные окна.
Если плунжер вынуть - будет видна вторая пружина и канал подачи ОЖ, которой "улыбается" стремное "лицо" клапана :)



Чо с этим делаем ? Конечно отмываем карб клинером. А плунжер и цилиндр перед установкой сбрызгиваем WD-40 (без фанатизма). Как показала практика, эту фразу надо поправить. На второй промытой заслонке (у товарища Артема) на точно такой же мазде, WD-шка может сыграть злую шутку. Поскольку плунжер сидит в цилиндре достаточно плотно и с одной стороны цилиндр закрыт наглухо, при смачивании WD эта пара становится чересчур герметичной. В результате плунжер может просто зависнуть в открытом состоянии (что и произошло) и обороты ХХ задираются до 2-3 тыс и не опускаются ничем. Потому, после промывки карбклинером, все-таки брызгаем туда WD-40, но затем смываем ее бензином и сушим. Поскольку плунжер золотника медный, а цилиндр стальной - эта пара прекрасно скользит и насухую. Пробуем подвигать плунжер туда-сюда - все должно быть плавно и без малейших заеданий.

Вобщем все промыли, почистили, перекурили. Пора собирать обратно. В принципе, как пишут в технической литературе - "сборку производить в обратном порядке". Фигня делов, короче. Вот только с прокладками туго. Вырезать самому - ломота страшная. Выход один - герметик. Подходящий по параметрам был куплен на рынке аж за 300 руб. Вот оно, это чудо.



Представляет из себя синюю субстанцию, воняющую уксусом. При полимеризации (достаточно 20-30 минут для ее начала) образует мягкую легко обжимаемую герметизирующую прокладку с рабочей температурой от -60 до +315 градусов, чо нам собственно и надо.


Так как нанесения герметика предполагалось на весьма фигурную поверхность, в качестве дозатора был выбран не стоковый тюбик, а настоящий тюнингованный одноразовый шприц на 20 "кубов".
Итак, поиграем в кулинаров и нанесем герметик точно на соприкасаемые поверхности, как крем на торт.



Нанесли, курим, ждем. Как только слой герметика чуть "схватится" - соединяем детали на место.



Теперь нужно проверить еще одну очень важную штуку, а именно - характеристики электрических датчиков. Их всего два - концевик ХХ и ДПДЗ
Концевик прозваниваем просто - на его единственную клемму "садимся" омметром и замеряем сопротивление между ней и корпусом БДЗ. У меня получилось 0,1 Ом, что, в принципе, в пределах погрешности китайского прибора.
Теперь внимание - проверяем состояние ДПДЗ. Ставим его как на машине, тока наоборот (то есть клапаном вниз) и устойчиво закрепляем (я просто аккуратно зажал весь блок в тисочках).



Нам нужны 2 верхние клеммы, между которыми мы будем мерить сопротивление. Подключаем к ним омметр



ДПДЗ по сути своей обычный переменный резистор с очень точно подогнанными характеристиками. Мало того, этот резистор находится в практически постоянном движении. Посчитайте ради смеха, сколько раз за день вы изменяете положение педали газа. Цифра весьма вас впечатлит. И так вот ему "достается" каждый день. А коль скоро это так, основной "косяк", из за которого придется его менять - истирание дорожек. Цена "удовольствия" - всего ничего - около 4500 руб (экзист). В принципе можно "примастырить" и ДПДЗ от другой машины (от ТАЗа например), но нужно будет много "колхозить" как по механике, так и по электрике. Зато цена вопроса - всего-то 120 рупий. Ну да не будем о грустном.

Для проверки ДПДЗ в идеале нужен стрелочный омметр (чтобы увидеть разрывы или резкие скачки сопротивления в зависимости от угла открытия ДЗ), но за неимением оного, проверяем цифровым. Методика проста. Меееееедленно открываем ДЗ от полностью закрытого положения до максимального ее положения, одновременно следя за показаниями прибора. Особое внимание обращаем на показания в самом начале движения (около ХХ) - буквально 1-1.5 градуса. Если сопротивление вместо того, чтобы плавно увеличиваться, вначале падает или прибор покажет "обрыв" - это причина нехилого и неприятного провала при аккуратном трогании, когда педаль чуть нажата. В этом случае надо вскрывать и лечить датчик (который неразборный) или менять его нафиг.


Итак что получилось у меня. ДПДЗ с успехом влез в паспортные показатели. Провалов, обрывов и скачков за 5 "проездов" заслонки туда-сюда выявлено не было. С открытием заслонки сопротивление плавно и равномерно возрастало.


Вот сопротивление закрытой заслонки (это в КОм)

 


А вот заслонка полностью открыта



Тест пройден, можно собирать дальше.

Теперь наносим герметик на торец БДЗ. Главное в этом деле не переусердствовать.



Ждем, пока подсохнет и ставим на место, не забыв подсоединить вакуумные шланги на свое места на штуцерах.



Собираем весь остальной обвес, проверяем, все ли штекеры воткнуты по своим местам. Ключ на старт... Запуск.
Вначале из выхлопухи пойдет такой смрад, что можно будет подумать о срочной капиталке. Однако все это фигня - это выгорают остатки карб клинера. Минуты 3 и все придет в норму.

Вобщем, результат. Движок стал работать на холостых идеально ровно и тихо. Правда, так и не удалось побороть заброс холостых после сброса газа с рабочего режима. Нет нет, да появлялся он, собака такая. Зато все провалы при включении потребителей ушли совсем. Уже хорошо.

Следующая неделя была проведена в анализе причин треклятного "заброса". Как и предполагалось, причина была на поверхности.

Часть третья - эксгумация
(Эксгумация - повторное вскрытие тела после его захоронения....)

Посмотрел свои же фотки и подумал, что причина повышенных холостых (которые, кстати, так и не удалось опустить ниже 800 об/мин) может крыться только в одном - паразитном подсосе воздуха в задроссельное пространство. Исследовав все шланги, а также прокладку впускного коллектора (методом полива водой) убедился, что собака порылась не там.
Причина остается только одна - перепуск в зазоре между дроссельной заслонкой и ее каналом в закрытом положении.
А как же заводской герметик ? Он ведь на заслонке есть. Ну может где там и есть мааааленькая щелочка, но не может же она так дико влиять на ХХ. Вобщем любопытство и желание сделать все чтоб "не просто работало", а "работало идеально" взяли верх и вот мы с Маськой опять в гараже.

Так как работа уже знакомая - повторное снятие БДЗ произошло буквально за несколько минут. Установка БДЗ на герметик - отлично оправданное решение. Так, после недельного пробега, БДЗ был снят что называется за один "тырк". Чуть поддев отверткой слегка надавил, "чпок" - и оно у меня в руках. Причем, хвала герметику, так как я его мазал сперва на торец БДЗ и там он подсыхал, на коллекторе не осталось ни одного грамма этого чудо-вещества.




С самого же БДЗ он слез без проблем - как единая резиновая "сопля" - потянул пальцем и готово.



Чуток осталось в углублениях, да и фиг с ним, все равно опять замазывать.
Вобщем герметик - вещь, рекомендую.
Посмотрев заслонку "на просвет" - на мощную лампу - увидел ту самую щель, на которую и пали подозрения.



Не такая уж и маленькая она оказалась. Если умножить ее ширину на длину - получится площадь, сравнимая с каналами перепуска ХХ.
Кстати в предыдущей части я на эти каналы ссылался, но так их и не показал. Вот они.



Как раз в этих отверстиях заканчиваются каналы от вакуумных штуцеров, которые так нежелательно перепутывать местами.
В качестве герметика для щели гуру форума ссылались на положительный опыт использования грунтовки Body 969. Поскольку надо было ее всего с "гулькин хрен", покупать целый килограмм че-то заломало. И был найден аналог - тоже Body но только 992 в виде спрея. Всего за 150 руб. Может, конечно, он еще куда пригодится потом, а пока пусть стоит (вкрай на стенах похабщину писать им буду :))
В набор по восстановлению помимо спрея входит все тот же карб клинер (как отличный обезжириватель и растворитель грунтовки для промывки кисточки), ну и собственно сама кисточка для рисования "Белочка №1" ценой аж 7 рублей. Да, еще понадобился стакан.



Далее делаем следующее: предварительно хорошенько перемешав грунт, потряхиванием и взбалтыванием, брызгаем его в стакан и оставляем минут на 10. Сразу из баллона грунт очень жидкий - вместо мазков будут одни потеки.
Карб клинером еще раз тщательно все промываем и обезжириваем. Ставим сушиться. Для ускорения просушки я использовал древний советский девайс под названием "фэн" неизвестной (видимо перестроечно-Эстонской) марки.
Как только в стакане грунт немного загустеет (до состояния "чуть гуще жидкой сметаны") - берем кисточку и аккуратно (очень аккуратно) замазываем стык заслонки и канала с внутренней стороне БДЗ. С внешней мазать нельзя - замажете перепускные отверстия и все, туши свет.



Получается где-то вот так. Ну не художник я, фуле :)
Кладем сушиться. Как только начнет подсыхать - можно узнать это, "потыркав" обратной стороной кисточки в наплывы грунтовки (вот тут снизу-слева след моих "проверок")



До момента хотя бы частичного подсыхания заслонку лучше не открывать. получите кучу ненужных мазков и наплывов совсем там, где этого не надо. Если грунтовка высохла до состояния относительной твердости - аккуратно открываем заслонку. Тонкий слой грунта должен разломиться точно по месту стыка. Для закрепления эффекта процедуру "намаза" можно проделать 2 раза (хотя на мой взгляд - 1 раз - "самое оно").
Проверяем на просвет



Щели "савсэм нэт". Что нам было и нужно.
привычным движением наносим герметик на БДЗ, сушим...



... и втыкаем все обратно.

Часть последняя - результат
Вобщем, после сбора результат превзошел все ожидания. ХХ регулировались винтом (при перемкнутых GND и TEN, естественно) в пределах от 300 до 1500 об/мин.

Выставил по мануалу 720, заглушил, снял перемычку. Все.
"Заброс" ХХ исчез совсем. Теперь опускается с 3000 до 1000 быстро, а с 1000 до 720 за секунду где-то.
На возрастание нагрузки не реагирует вообще. Да, и по-моему тяга улучшилась. Но это уже из серии "мытая машина лучше едет".

Вобщем все отлично, при минимальных затратах, чего и вам желаю.

 



Материал опубликован с разрешения автора
Партизан



Технический раздел. Статьи. || Перейти на главную

Уточнить наличие и цену у менеджера

x
Нажимая на кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку персональных данных, согласноПубличной оферте, Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности.
Укажите проверочный код - 108

Отправить